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¿Cómo reparar una lavadora Fisher Paykel

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Hace unos dos años, cuando después de casi 10 años de trabajo ininterrumpido nuestra confianza lavadora Fisher y Paykel GW609 podido empezar yo no estaba seguro qué hacer. ¿Debo comprar una nueva? ¿O debo tratar a repararlo y en el proceso de salvar el medio ambiente de más plástico, plomo, y quién sabe qué más?
Sentí que al menos me debo dar la reparación un go. Pero no tengo mucho tiempo, estaba bajo presión de ‘gestión’ comenzarla o conseguir una nueva … pero pronto!
Y, por lo que comenzó a buscar la red esquemas, información técnica y cualquier cosa útil que pude encontrar. Pero muy poco era inminente. Sólo unos cuantos posts aquí y allá, pero nada sustancial, el consenso general fue que la mayoría de las fallas tienen que ver con el módulo de Control. Encontrar la información más útil era una copia del manual de servicio (adjunta) con un listado de los códigos de avería, pero ninguna referencia al módulo de Control o su esquema. Parece que nadie había sido capaz de reparar el módulo y que esta parte se considera una de usar y tirar por el fabricante cuando defectuoso, será sustituido por uno nuevo cuando se produce un error. Esto parecía una pérdida de dinero y recursos naturales y así que decidí tomar un buen vistazo y comprobarlo, para ver si era realmente deficiente y por lo tanto, podía ser reparado.

Paso 1. ¡Cuídate!

DESENCHUFE LA MÁQUINA ANTES DE ABRIR EL PANEL DE CONTROL!
Durante la reparación, siempre comprobar y echar un vistazo a ese enchufe para asegurarse de que está apagado el paredes antes de hacer nada dentro de la máquina.
Sí, aquí vamos a tratar con posible electrocución si eres descuidado porque el tablero de control y los periféricos están conectados a la red. Así desenchufe antes de tocar nada … y no olvide hay agua por todas partes demasiado!

Paso 2. Abrir el Panel de Control

Asegúrese que el enchufe esté apagado el paredes. Es conveniente si la lavadora está vacía de agua y detergente porque el sensor de nivel de agua no se verá afectado cuando esté desconectado, y este último en volver, durante la reparación.
Quitar los 2 tornillos en la parte posterior del Panel de Control (ver foto) y levante el Panel de la máquina de la parte posterior, girando hacia el frente (ver foto). Usted verá el módulo de Control (una caja de plástico largo azulada con muchos cables y enchufes) fijados a la máquina. El Panel de Control está conectado al módulo de Control por un cable con un enchufe. Desconecte este enchufe el módulo y desestimar el Panel de Control en un lugar seguro.
Nota: todas las tomas en el módulo de Control tienen pequeños fiadores de plásticos que aseguran las clavijas a las tomas; tienes que abra cuidadosamente los tapones para desenchufarlos (ver foto).

Paso 3. Quitar el módulo de Control.

En este punto, si tienes una Cámara Digital práctico, tomar una o dos fotos de todo el asunto y guárdela para referencia posteriormente cuando volviendo a instalar todo nuevamente.
En primer lugar, con mucho cuidado retire la manguera del sensor de presión el Sensor de presión primero eliminar el clip de resorte hacia la manguera y empujando el borde de la manguera alejados del sensor (ver foto). No tire de la manguera ya que agarra el tubo plástico del sensor y posiblemente romperlo! Tenga cuidado, ya que la manguera más probablemente ser pegada al sensor por años de contacto.
A continuación, desconecte los conectores de la pala en la esquina superior izquierda, observando sus posiciones. Esto es muy importante porque son la red eléctrica y las conexiones a tierra y estos hay que remontarse a la ubicación exacta de la misma.
Ahora quite todos los enchufes del módulo (son todos de diferentes tamaños por lo que no es necesario poner marcas sobre ellos para cuando vuelva a montar).
Después de quitar todos los enchufes del módulo de Control, hay todavía dos cables de izquierda van a la caliente y válvulas de agua fría y ambos tienen conectores hacia abajo (ver foto). Con cuidado desconectar estos 2 conectores pero ponen marcas (como RED y BLU) para colocar nuevamente correctamente porque estos dos son de tamaño similar.
Con todo, desconectar el módulo, retire el tornillo que fija el módulo para la máquina y claro de la máquina de elevación.

Paso 4. Abrir el módulo de Control

El módulo de Control consiste en un largo PCBoard, encerrado en una caja de plástico de 2 partes. Este cuadro puede ser fácilmente apalancar abierto por un-clipping 3 lengüetas de plásticas a lo largo de uno de los lados de la caja. Una vez abierta la caja, la Junta de control puede sacar la caja, también un-clipping las lengüetas de plástico de retención (ver fotos).

Paso 5. Reparación de la Junta de Control: comprobar los fusibles.

Para este paso necesitamos un Multímetro Digital (DMM).
Hay 2 fusibles en el tablero (ver foto), uno de 1.6A y otro de 4A, ambos tipo ‘ t ‘ (acción). Ponga el multímetro en el rango de comprobación de diodos y los fusibles para la continuidad de la prueba. Sustituir los defectuosos.
En el lapso de 1 año, tuve que reparar mi tabla 4 veces, principalmente debido al hecho que inicialmente no he podido encontrar los transistores originales o sus equivalentes exactos y los reemplazos que instalado no eran bastante hasta el trabajo. En todos los casos la 1.6A había quemado un fusible, sólo en la reparación pasada que había fundido el fusible de la 4A así.
Reemplacé los fusibles originales con el tipo más común de 20 mm, soldando conduce a ellos y colocarlos cerca de su posición original (ver foto). Durante la reparación pasada decidí montar un portafusibles, sólo para el 1.6A fusible, como no hay suficiente espacio en el cuadro para el otro.

Paso 6. Reparación de la Junta de Control: comprobar el MOSFET de potencia.

Con el DMM todavía lleve a la gama de comprobación de diodos, compruebe cada uno de los MOSFET de potencia (unos 12 de ellos) del siguiente modo: Conecte las puntas de prueba a las pequeñas clavijas exteriores dos (el centro uno está conectado con la ficha que se suelda a la Junta) y buscar una indicación de corto circuito (ver foto). Con cuidado desolder y reemplazar los mosfets (defectuosos) cortocircuitados. Durante mi primera reparación reemplacé cuatro Mosfets de potencia, luego dos en el segundo, y luego otras dos en la tercera y luego otros dos en el cuarto. Sólo dos eran los transistores de la mismos. Cada vez que uno de los MOSFET de potencia sopla, también el mosfet de potencia media (el conductor) sopla y necesita cambiarse (ver foto). Pero antes de reemplazarlo, una vez retirado comprobar con el DMM que se pone en cortocircuito, si acaso el cortocircuito está en los diodos o en algún otro lugar. Cuando para desoldar los Mosfets, calienta la ficha primero y luego los pernos, en rápida sucesión tirando cuidadosamente con alicates de punta larga hasta liberado de la Junta. Esta operación es difícil porque los Mosfets se pegan a la Junta durante la fabricación y tienes que romper el lazo pequeño antes de que se puede quitar el Mosfet. Ser muy suave no se dañe la Junta ya que puede dañarse fácilmente.

Paso 7. Reparación de la Junta de Control: control de las resistencias.

Algunos de los MOSFET de potencia tienen una resistencias de 100 ohmios a través de sus puertas. Estas resistencias a veces también saltar con el mosfet e ir a circuito abierto. Están cerca de los mosfet, generalmente justo en frente. Compruebe todas estas resistencias de 100 ohmios (marcada ‘ 101′) del siguiente modo: después de reemplazar el mosfet soplado, conecte las puntas de DMM en ambos extremos de la resistencia y buscar una lectura de sobre 0.100 o cerca. Si no hay ninguna lectura, la resistencia es circuito abierto y debe cambiarse. Tómese su tiempo, porque si pierdes uno defectuoso, eso mosfet saltar inmediatamente otra vez cuando enciende el tablero.

Paso 8. Reparación de la Junta de Control: control de los diodos

Con el DMM todavía lleve a la gama de comprobación de diodos, compruebe cada uno de los diodos de potencia grande en el otro lado de la Junta (ver foto) la siguiente manera: Conecte las puntas de DMM a cada extremo del diodo y busque una indicación de circuito abierto (sin indicación) o una indicación del diodo (una indicación de un lugar entre 0.4 y 0.6). Luego invierta las puntas de prueba y busque la indicación contraria al que antes. Si cualquiera de las lecturas del DMM indica un cortocircuito o un circuito abierto en ambos sentidos, el diodo está defectuoso; y debe ser reemplazado. Compruebe todos los diodos de potencia. Nunca encontré ninguno de los más pequeños diodos defectuoso, pero si todo lo demás falla reparar la Junta, usted necesitará comprobarlo demasiado. En la última reparación, todos los cuatro diodos en la configuración de puente las tapas de electro de alimentación habían soplado, todos rajado abierto, y parte de la pista del PCB había vaporizado.

Paso 9. Lo de la leña para arriba.

Vuelva a montar el módulo de Control y ponerlo en su lugar con el tornillo de sujeción. Vuelva a conectar todos los cables, prestando especial atención a los conectores de la pala de 2 tierra y el conector de red. Vuelva a no colocar la manguera del sensor de presión en esta etapa. La vuelta del panel de Control hacia la derecha subiendo y el lugar sólo pierden en su lugar encima de la caja de Control.
Ahora soporte trasero y enchufe en que la clavija de red. Si todo es bien, el control Panel debe iluminar, “canta” y acordar el último conocido ciclo de lavado. Éxito!!!
Si falla otra vez, usted escuchará un débil ‘Plop’ y usted tendrá que empezar todo de nuevo porque te perdiste uno o más componentes defectuosos. Ser rigurosos en esta ocasión (pasó a mí la primera vez porque yo había perdido una resistencia de 100 ohmios de circuito abierto).
Cuando todo va bien, desenchufe el cable de red y, si no hay agua en la máquina, vuelva a colocar la manguera del sensor de presión y el clip.
Si hay agua en la máquina, debe extraerlo de la máquina antes de colocar la manguera del sensor de presión o la máquina pensarán que es vacía cuando en realidad no es y se llene con agua más causando un desastre.

Paso 10. Solución de problemas de fracaso.

Cuando usted mira primero en el tablero se pregunta…¿Qué podría ser culpable aquí??? .. .pero hasta ahora tuve la suerte de que la sustitución de los fusibles, los Mosfets y los diodos era todo lo que necesitaba para comenzarla de nuevo, con una excepción: el tiempo paró porque el microinterruptor de fuera de balance (montado en el módulo de alimentación, ver foto) se rompió y tuvo que reemplazarlo. He encontrado esta falla siguiendo la indicación de los códigos de fallas indicadas en el manual. Apuesto a que la mayoría de las fallas son debido a estas piezas.
Si el módulo no funciona la primera vez, revísela de nuevo. Si todos los MOSFET de potencia, diodos, resistencias y fusibles están bien, el módulo debe trabajar porque muy raramente cualquiera de los otros componentes en la Junta ir defectuoso.
La bomba de agua ahora está empezando a hacer algo de ruido rodamiento, pero mi Fisher y Paykel todavía va fuerte hasta la fecha.

Paso 11. Lista de materiales

Para esta reparación usted necesitará:

HERRAMIENTAS
Un destornillador Philips,
Alicates de punta larga,
Un multímetro digital
Un soldador pequeño
Un lechón de soldadura

PIEZAS
10 x 1 / 250V / T / fusibles de 20 mm (fusibles de acción lenta) (Farnell p/n 112-3127) (alrededor de $10)
10 x 4A / 250V / T / fusibles de 20 mm (fusibles de acción lenta) (Farnell p/n 1123135) (alrededor de $10)
10 x 100 ohmios SMD resistores (Farnell p/n 933-5749) (alrededor de $5)
10 x FCD4N60 MOSFET de potencia (Farnell p/n 132-4776) (alrededor de $10)
10 x BUK98180 medio MOSFET de potencia (Farnell Nº 176-9680) (alrededor de $10)
20 x BTY78 avalancha suave recuperación diodos de potencia (Farnell p/n 165-1070) (alrededor de $10)

Estas cantidades aseguran de que tiene un montón de más de una reparación, ahorrando así tiempo (cuatro en mi caso, hice mi última en menos de una hora).

Paso 12. Conclusión

La pregunta sigue siendo: ¿por qué volar el MOSFET de potencia? (los otros componentes volar sólo como consecuencia). En mi opinión el primer evento que ocurre pone presión sobre algunos de los otros MOSFET, que con el tiempo también fallan. Pero ¿por qué fallan en primer lugar?
Yo estoy investigando esto en este momento. La mejor explicación que puedo encontrar es que en algunas circunstancias cuando la máquina está parada a medio camino a través de la ejecución del programa de un microcontrolador (por ejemplo cuando la máquina está parada con el botón de encendido en vez de usar el botón de pausa), algunos Mosfets quedan activado de sincronización y saltar. Para controlar esta situación ahora he instruido “gestión” para detener o cambiar programas sólo utilizando el botón de pausa. Esto hasta ahora ha funcionado bien.